lunes, 31 de octubre de 2016

Sustitución del termostato de refrigeración de Opel Zafira B 1.9 cdti 120CV

Sustitución del termostato del circuito de refrigeración

Hacía un tiempo que me di cuenta que el termostato del circuito de refrigeración no actuaba correctamente. Alcanzaba los 67ºC mas o menos y no subía más. La temperatura de trabajo adecuada del motor es de unos 88ºC. 





Comprobé la temperatura en el menú oculto de la radio y también con una pistola láser de medición de temperatura que me dejaron. Con esto quería descartar que fuera un error el sensor. Efectivamente, el sensor decía la verdad.


Manos a la obra... ojo que no es facilito.

 Para sacar el termostato de ahí, lleva un buen rato. Hay que sacar batería, soltar la base de la batería, soltar la EGR, soltar intercambiador de temperatura de los gases de escape hacia la EGR, conectores eléctricos, varios manguitos y por supuesto vaciar circuito de refrigeración.
Vamos, una liada buena. 

Aproveché a sustituir el líquido de refrigeración, OJO, echa el que corresponde y no mezcles, no se puede. En mi caso es el naranja orgánico. 

Una vez cambiado y colocado, funciona perfectamente. Alcanza los 88ºC en 5-10 minutos.

domingo, 30 de octubre de 2016

Mantenimiento de mi Zafira 1.9 cdti tras 10 años y 130.000 km.

Fotografías de mantenimiento con 130.000 km y 10 años.

Vehículo; opel zafira 1.9 cdti 120cv

Cambio de correa de distribución, cambio de correa de servicios, limpieza del turbo, limpieza del catalizador, sustitución del termostato de refrigeración, mejora del circuito de refrigeración, cambio del filtro del aire y sustitución de la bomba del agua.


En este capítulo, no voy a explicar el proceso, dado que las reparaciones que se han realizado, las considero complejas y para usuarios atrevidos.


Lo primero de todo, desconecta la batería de los bornes


Desmontado de la defensa, plásticos, intercooler, ventilador, manguitos, travesaño metálico, ruedas, pasos de rueda ......



Así estaba ...

Fotos de antes de empezar, con todo en su sitio


Una recomendación es que el peso del coche esté sobre útiles seguros y otros de seguridad por si acaso. Yo coloqué unos tripodes metálicos, y por si acaso coloqué debajo unos troncos.



El gato está sujetando el motor, ya que está suelto de un lateral.


 Interior de la denfenda

Conector de antinieblas


Me sorprendió que la defensa no fue tan difícil de quitar. Primero solté la parrilla, que lleva unas sujeciones de presión y abajo unos "clicks" de presión.
Posteriormente dos tornillos arriba, dos en los paso de rueda y varios en la parte de abajo, soltar los cables de antinieblas y termómetro y ya está. No es difícil, pero hay que hacerlo con paciencia.


Los "plásticos" y demás cosas, tratando de llevar un orden de colocación. Muy importante el orden y marcar TODO. Los tornillos bien marcados con sus piezas.





Cambio de correa de distribución y de la correa de servicio


 Mucho OJO al soltar la polea de la derecha para cambiar la bomba del agua. Esta polea lleva por el interior una chapita muy fina, como apalanques contra ella la doblas y ya la has liado. Lo ideal sería una pistola neumática, yo no tengo, así que con un vaso de carraca, insertado en la cabeza de un tornillo de la bomba del agua, aguanté para aflojar y posteriormente apretar.


 Vista desde abajo


"La anecdota" es que me cargué el sensor de posición de la polea del árbol de levas. Menos mal que encontré recambio y no supuso mucho. 

Otra liada fué que se me movió de "punto" la correa de distribución, esto sucedió al soltar la polea del eje del árbol de levas. Que sudores... porque se movió bastante. Notaba como alguna válvula tocaba algún pistón.
Tuve que levantar la tapa de balancines, colocar el pistón nº 1 en el Punto Muerto Superior (las dos válvulas no estaban accionadas) al tiempo que giraba el árbol de levas para que no pegaran las válvulas. A partir de ahí buscar las marcas de origen en el coche. La correa nueva estaba marcada con lineas y también ayudó, y como también había pintado con tipex la correa y poleas viejas, se solucionó el tema. Buffff, sudores frios. IMOPORTANTE; con la correa montada, desde el cigüeñal, con una llave, damos dos giros completos al motor para comprobar que no hay problemas.

El tensor de la correa me dio también "problemas", fíjaos bién porque hay un hueco en el bloque motor donde encajar algo para hacer palanca, no hagáis el burro como hice yo un buen rato.

Otra cosa que aprendí es que este sistema de inyección no necesita que la polea de la bomba de inyección esté en una posición exacta, vamos que si se mueve (se movió) no es problema. Ojo, no en todos los motores es así.  




Comprobación y limpieza del turbo

Para sacar el turbo tendrás que quitar intercooler, deposito del agua del lava parabrisas, ventilador del radiador, varios manguitos, chapa frontal sobre los radiadores, soltar el cierre del capó, y alguna cosa más... seguro.


 Aquí se ve el turbo y colector (es todo uno) el catalizador y la válvula neumática que regula la geometría variable.



El hueco que deja el turbo tras sacarlo y algunas indicaciones.




Aquí comprobé que la geometría variable movía bien, saque el accionamiento de la válvula neumática para moverlo a mano y .... movían bien, tras 130.000 km. Suelo repostar gasoil del "caro", que al final sale barato...

Comprobé que el accionamiento neumático de la valvula no estaba mal. Metodo casero, chupé y tapé con el dedo un rato para ver que mantenía el vacío. Todo OK.

El eje y de las turbinas, no presentaba anomalías ni holguras, solamente la normal de trabajo, casi inapreciable.



No pude desmontar la caracola por no tener la llave adecuada, y para no estropear los tornillos, no lo hice. Total, no estaba trabada. 
Limpieza; con limpia hornos, en mi caso Mr Muscule. Inundo la parte de escape y lo dejo 20 min. Después agua calentita y a mover la palanca. Así tres o cuatro veces. Una vez finalizado lavado con agua calentita y lavaplatos Fairy . Un buén soplado con aire y que seque. Posteriormente un lavado a toda la pieza con gasolina. 


Muy importante, tras montar el turbo en el coche, meter aceite por el orificio de engrase.

Cuando estaba seco y limpio le metí aceite por el orificio de engrase y le dí aire a presión con el compresor, la turbina giraba perfecta, y sonaba a música celestial.


El catalizador lo limpié igual que el turbo.


 El intercooler lo limpié interiormente con gasolina para sacar restos de aceite.




Sacar el turbo es una tarea que lleva tiempo, no me extraña que sea tan caro en un taller.




Sustitución del termostato del circuito de refrigeración

Ante todo, la sustitución del termostato la hice porque no funcionaba correctamente. El circuito no alcanzaba la temperatura de trabajo adecuada (86-88 ºC ). Comprobé la temperatura en el menú oculto de la radio y también con una pistola de medición de temperatura que me dejaron. Con esto quería descartar que fuera un error el sensor. Efectivamente, el sensor decía la verdad.


Faltan un par de fotos... las pondré.



 Para sacar el termostato de ahí, lleva un buen rato. Hay que sacar batería, la base de esta, soltar EGR, soltar intercambiador de temperatura de los gases de escape hacia la EGR, conectores eléctricos, varios manguitos y por supuesto vaciar circuito de refrigeración.
Vamos, una liada buena. 

Aproveché a sustituir el líquido de refrigeración, OJO, echa el que corresponde y no mezcles, no se puede. En mi caso es el naranja orgánico. 

Una vez cambiado y colocado, funciona perfectamente. Alcanza los 88ºC en 5-10 minutos.


Cambio del filtro del aire motor



De esto poco hay que decir, tarea fácil pero importante. Mucho cuidado que el filtro quede bien colocado, un filtro roto o mal colocado, permite el paso de polvo que podría acabar estropeando tu motor. Cambio cada 40.000 km.



Anomalías encontradas



Esta pieza metálica es del circuito de refrigeración, y pasa por encima del colector de escape. La encontré con mucho oxido y pensé en cambiarla por miedo a fugas en un futuro. El recambio no es fácil de encontrar así que pregunté en la Opel. Me pidieron 200 € . Solución, lijado, y pintado con un tratamiento de zincado en frío y luego pintura negra anticalórica. A ver lo que dura.





Otra cosa que encontré mal fue un manguito de goma, del circuito de vació que mueve la geometría variable del turbo.




Esta, entre otras, es una de las causas del famoso "clean mode",  "safe mode" ó "modo seguro", como coloquial mente decimos, "el coche se ha quedado sin turbo de repente" .
De esto ya hablaré (cuando lo solucione) pues yo lo estoy padeciendo ahora y estoy buscando el problema y la solución.

Lo cojonudo de esto, es que en la OPEL no tienen recambio de esta goma.... toca buscarse la vida.





domingo, 18 de septiembre de 2016

CAMBIAR EL FILTRO ANTI POLEN DEL HABITÁCULO EN OPEL ZAFIRA B

CAMBIAR EL FILTRO ANTI POLEN DEL HABITÁCULO EN OPEL ZAFIRA B

Según el fabricante el filtro de aire del habitáculo hay que cambiarlo cada 20.000 km ó una vez al año. La verdad es que no es un recambio caro, de 10 a 15 €.

Aunque parece sencillo, el tema de encajar "plasticos" a veces es un poco engorroso. De todas maneras, esta ñapa te puede llevar unos 30 minutos.

Ahí van las fotos....

 Para esta ñapa he usado un destornillador torx y un destonillador plano

 Tendremos que sacar la guantera y un plastico de la zona de los pies

 Estos con un giro de 90º están listos para salir


 Soltamos el cable de la iluminación interior

Esta pieza distribuye el aire a los pies, tambien tiene un tornillo de plastico de 90º de giro. Luego hay que desencajarla de la parte izquierda. 


Y esta es la tapa del filtro anti polen

 Quitamos dos tornillos y la desenganchamos de la parte superior. Ahí se ve el filtro

  
 Diferencia del usado y el nuevo

 El filtro tiene una posición de trabajo. Las flechas nos indican la dirección del aire.

Como anécdota, eso que asoma dentro arriba, que parecen estalactitas, es una resistencia que calienta el aire. Pues la anécdota es que en las zafiras B de volante a la derecha, traían un modelo distinto de resistencia que provocó el incendio completo del vehículo. Si buscas en la "red" hay información. Este modelo es el "bueno", solo saqué la foto para quedarme tranquilo.


Cuando volví a montarlo todo, tuve que tirar un poco del plástico que veis en mi mano para que encajara la guantera.

Acoplar transportin en MTB Megamo Natural 10

Transportín en Megamo Natural 10


Tengo una Megamo Natural 10 y tuve la necesidad de colocar un transportín o porta-bultos para llevar unas alforjas. El objetivo fue hacer el Camino de Santiago. 

Aquí pongo unas fotos de como instalé el transportín trasero.




Primero hice unas plantillas de cartón, que son las piezas que atornillaré en la parte trasera

Traspasamos la plantilla a una chapa y ahora toca trabajar un poquito.

Los agujeros siempre primero, así será mas fácil







Para que sea fácil y rapidito un rotulador permanente y a "pintar"



Una abrazadera y un tornillo me valdrá para la zona de la tija


El gancho de las pletinas me vino muy bien para amarrar con gomas el equipaje



Tornillos allen con arandela grover y una "junta" de plástico para no dañar la pintura








Cumplió el objetivo perfectamente. Viaje muy recomendable