viernes, 4 de marzo de 2016

CAMBIAR BOMBILLA DEL ALUMBRADO DE MATRICULA TRASERA DEL PEUGEOT 206

COMO CAMBIAR UNA BOMBILLA FUNDIDA DEL PORTA MATRÍCULAS TRASERO DE UN PEUGEOT 206



No tiene mucha complicación, así que con las fotos creo que sea suficiente.

 Esta es la tapa interior del portón trasero













Haciendo presión en las pestañas, liberamos el porta-lamparas.


Posteriormente liberamos la clema de conexión eléctrica.




Cambiamos la bombilla y listo.


miércoles, 24 de febrero de 2016

RUEDA DE CARRETERA 29" EN MTB DE 27,5"

USAR RUEDA DE CARRETERA CON LLANTA DE MTB 29 EN MTB DE 27,5


Esta es mi bici , una Megamo Natural 10 de 27,5 "


Mi bici viene equipada con rueda de 27,5" con cubierta de 2.2 para montaña. Como salgo bastante por asfalto para coger fondo, le he colocado unas llantas de MTB de 29" ó  (700) con unas cubiertas de carretera de 28 mm.

Mejor se vé en fotos.




Así puedo cambiar las ruedas completas, dependiendo si salgo a carretera ó montaña. Esto puede no estar exento de algún ajuste en el tensor del cambio, en mi caso no tengo que tocar nada.


Compré unas llantas de segunda mano, económicas, concretamente unas Mavic Croosone. Es una llanta de 29", pero también denominada 28,  700 ó 622 , de esto hay mucho explicado en la red, y también en Wikipedia.

Mejor unas fotos. 


Podéis ver tanto el 700 como el 622 tanto en la cubierta como en el aro. 
Esta es llanta es de una MTB de 29".

    29" (realmente 28" de aro) Tamaño pulgadas
    700  Código francés
    622  Sistema ISO


También vemos en la pegatina del aro un 19C. Esto es lo que mide el ancho interior del aro de la llanta.

En la cubierta vemos 700 x 28C. Este 28 es el "balón" de la cubierta en milímetros, también se corresponde con 1,1".


Esto nos determina que tipo de cubierta podemos meter en nuestra llanta. Os pongo una tabla de Mavic. De esto también hay mucho por leer en la red.


Mi llanta es 19C así que acepta cubiertas desde 28mm (1.1") a 60mm (2.3").
OJO, la llanta lo acepta, mi bici no porque es de 27,5" y no me entrarían unas cubiertas gordas en la horquilla, y si entran.... no lo recomiendo.


Voy poniendo unas fotos para que veáis temas de pesos y medidas

 

 Rueda delantera montaña 2.158 gr. 
Rueda delantera carretera 1.518 gr.




Rueda trasera de montaña 2.731 gr. 
Rueda trasera de carretera 2.075 gr. 

Total de peso mejorado 1.296 gr. 
Si sumamos que la cámara de repuesto es más ligera mejoramos 1.435 gr.



  
Diámetro total de montaña 27,5" x 2.2  frente a una 29" x 1.1 (700 x 28C) 



Desarrollo ó perímetro de la rueda, medido en el suelo.



  
Medidas de la cubierta colocada que en teoría es de 28 mm.



Esta es la cubierta que he colocado. En mi opinión, y para el uso que yo la voy a dar, es muy equilibrada. Se trata de una Vittoria Zaffiro Pro 700x28C  Flexible. Creo que tiene un buen equilibrio entre peso, precio (13€), dibujo para zonas húmedas, capacidad de rodadura, dureza contra los pinchazos y durabilidad.

  

Hay gente que ha colocado cubierta de 25C en este ancho de llanta. Personalmente opino que el llantazo o mordida es mas probable y la "comodidad" de nuestro culo es menor respecto a la absorción de irregularidades. 
No creo que compense este sacrificio por un poco mas de mejor rodar.
Y por medidas, como veis en la foto, la cubierta da un ancho de 27 mm y la llanta tiene 24 mm exterior. 


Detalle del dibujo de la cubierta y el peso de la cámara. A tener en cuenta que la cámara de repuesto son unos 140 gramos mas ligera. 



Alguna medida más






Así se vé



Sensaciones: 

   Esto es muy personal y va mucho con las sensaciones que cada uno tiene. Yo he notado que en zonas habituales de llano, en las que rodaba con un esfuerzo medio a 25 km/h, durante 30 minutos, ahora ruedo a 28 km/h, en las mismas condiciones. También, soy capaz de apretar un rato a 35 km/h en la misma zona, siendo menos duro mantener ese ritmo respecto a la rueda de montaña. 
  En salidas de unas 2 horas, he notado mejor media de velocidad y menor fatiga. Un poco, tampoco quiero vender que esto es la bomba. No es una bici de carretera, pero estas más cerca de ellas.


Os animo a que pongáis vuestras impresiones o experiencias.





lunes, 8 de diciembre de 2014

REPROGRAMAR CENTRALITA, ANULAR EGR Y ELIMINAR EL FAP

REPROGRAMAR CENTRALITA, ANULAR EGR Y ELIMINAR EL FAP
Lo primero quiero deciros que aquí no hay información para realizar la reprogramación de la centralita. Esto ha de realizarlo personal muy cualificado.
 
¿Por qué me decidí a reprogramar la centralita?
 
Primer motivo
Mi Opel Zafira con 28.000 km sufrió la avería de la válvula EGR, la sustituyeron por una nueva. El coche aún no era mío, yo lo compré con 44.000 km y me libré de dicha avería.
A estas alturas ya sabréis los perjuicios que la EGR causa al motor, hay mucha información y literatura en la red.
Con 55.000 km taponé parcialmente el paso de gases de la EGR a la admisión, como he contado en otro brico de este blog. Esto no es una solución definitiva, con esta medida reduje el paso de residuos pero no lo eliminé. Tampoco con esto eliminé la probabilidad avería de la EGR, solo lo alargué en el tiempo.
Con 88.000 km desmonté la EGR y la mariposa de admisión y las limpié. Lo podéis ver en otro brico de este blog. Al ver cuanta suciedad provoca esta válvula en la admisión, me planteo que debería de hacer algo más, pero aún no lo tenía claro.
 
Segundo motivo
Ya que van a acceder a la centralita y la van a tocar parámetros para que la EGR y el FAP dejen de “existir”, puedes aprovechar para cambiar la gestión del motor para mejorar potencia y bajar un poco de consumo.
 
Tercer motivo y definitivo
En Septiembre me disponía a realizar un viaje familiar a Francia, y revisé los niveles del coche. Me encuentro que la varilla del aceite marca más de un centímetro por encima del máximo, sin embargo la anterior vez que lo revisé faltaban unos milímetros para llegar al máximo. Me quedé blanco, en ese momento pensé que tenía una avería de las gordas. El refrigerante estaba bien de nivel y me puse a investigar que podía pasar. Al final de mucho preguntar e investigar encontré una explicación que en muchos foros se repite, que me convencía y que me encajaba totalmente con lo que a mí me sucedía.





Lo explico a continuación:
 
Mi Zafira, y muchos vehículos Diesel “modernos” traen incorporado en el tubo de escape el Filtro de Partículas FAP ó DPF. Este tiene como misión retener partículas de que provienen de la combustión, que son contaminantes y  nocivas para la salud. Estas se acumulan hasta que el paso de gases es costoso y esto da lugar al comienzo de un proceso de pirólisis en el cual se desintegran dichas partículas por alta temperatura.
En nuestro caso nuestro coche está programado para inyectar gasoil cuando el pistón está expulsando los gases de la cámara de combustión, o sea, expulsa gasoil sin quemar para que llegue al FAP y allí provocar la combustión necesaria a una temperatura de 600º C y realizar la pirolisis ó regeneración del filtro. Esto viene a durar unos 20 minutos y no deberías interrumpirlo. Nuestra Zafira no avisa de que esto está sucediendo. Lo podemos notar porque el ralentí se sube y no es estable, el coche suena mas ronco y también huele a quemado. No es fácil detectarlo. Pués bién, si interrumpes este proceso, el gasoil que no se quemó en los cilindros, acabará en el carter junto con el aceite. Yo aluciné cuando me enteré de esto. Nadie te informa de esto cuando compras el coche, y en el manual tampoco te explican mucho. Total, que esto es un problema si no circulas a menudo por carretera y autopista, ya que detienes las regeneraciones y el filtro no se “limpia”. Estas regeneraciones suceden con una frecuencia de aproximadamente 600 km a 2.000 km.
Al grano, si diluyes el aceite del carter con gasoil y también también sube el nivel, esto puede producir averías y de las gordas; rotura del turbo, gripado de alguna parte del motor por mala lubricación e incluso la completa rotura del motor. Hay algún relato en la red de cómo el motor se ha quedado acelerado sin poder parar hasta gripar, e incluso provocar situaciones de riesgo.
Por este motivo el aceite que lleva debe de ser específico para coches con filtro de partículas, que así admite un poco de gasoil entre otras cosas.
 
En Internet tenéis mucha información acerca del FAP ó DPF y explicaciones muy buenas.
 
 
Posibles averías en condiciones sin modificaciones.
 
Limpieza de EGR y mariposa de la admisión unos 50€
Sustituir la EGR unos 500 €
Limpieza de toda la admisión unos 1.000 €.
Sustitución del FAP por obstrucción total a los aproximadamente 150.000 kms unos 1.500 €
Realizar regeneración en el taller de forma forzada unos 60 €.
Rotura prematura del Turbo unos 1.000 €
Gripaje completo del motor unos 3.000 €
 
Amortización prevista tras la reprogramación.
 
* Un menor consumo de gasoil de unos 0,4 a 0,5 litros cada 100 km.
 
 
Pruebas de consumo, 30% autovía, 20% ciudad y 50% poblaciones. Conducción también por puertos, con carga, con portaequipajes exterior y distintos conductores. Es un vehículo familiar. También  mentar que el consumo que marca el coche sigue mintiendo  0.7 L/100.
 
 
*En 10.000 km ahorraré unos 70 €. En mi caso en cuatro años ahorraré unos 420 €.
*Cambio de aceite antes de lo previsto, en menos de un año y pasados 9.000 km,  porque subió el nivel. Esto supuso un gasto extra de unos 70€ medio año antes. Lo que supone que en 4 años supondría unos 140 € extras.
 
*El precio del aceite que admite el coche sin FAP será unos 20€ mas barato. En 4 años seran unos 80 €
 
*Total en 4 años el ahorro sin contar averías será de unos 640 €.
  
Sensaciones de conducción tras la reprogramación
 Tras la reprogramación el motor parece ir más fino, como si pareciera un pelín mas gasolina, se nota un poco menos de vibraciones. El sonido del escape es un poco mas ronco ó grave. Se nota una mejora de rendimiento por debajo de las 2.000 rpm. De antes los bajos no eran muy buenos, ahora si ha mejorado esa zona. En general el motor va muy fino y parece que tira un poco mas, tampoco nada exagerado. En principio me han mejorado unos 25 CV, aunque yo no noto tantos, aunque no me arrepiento. Las recuperaciones desde menos de 2.000 rpm son buenas y el coche no se “queda”. De antes al salir del garaje, en la rampa, si no le “pisaba” se me quedaba y tenía que volver atrás e intentarlo dándole mas “chicha”. La rampa tiene un 20 % de desnivel y ahora la sube sin problemas y con pocas “vueltas”.
La combustión es correcta, aunque aceleres a fondo no sale humo negro por el tubo de escape.
No pretendía nunca una reprogramación del motor que lo pusiera en riesgo. No pretendía que fuera un deportivo, es un coche familiar y con esto ha mejorado un poco, y espero que obtenga un ahorro y olvidarme de algunas futuras averías.
El vaciado del FAP lo hicieron cortándolo por dos partes, sacando el interior cerámico y volviendo a soldar. Las soldaduras que hicieron la verdad es que son feas.
 
 
 
El mecánico me comentó que la centralita en este vehículo está bastante expuesta al agua y barro, me dijo que él la había protegido más.
El importe total que pagué fue un poco mas de 500€.
 
Se admiten opiniones y vivencias personales, gracias. 

 


sábado, 4 de octubre de 2014

LIMPIAR LA EGR Y LA MARIPOSA DE ADMISIÓN DE LA OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI

En este brico mostraré como desmonto y limpio la EGR y la mariposa de admisión. Con esto podremos retrasar la avería por bloqueo y agarrotamiento de la válvula EGR.



Los primeros pasos para acceder asta la EGR los tenéis en el brico de "TAPONAR PARCIALMENTE LA VÁLVULA EGR EN OPEL ZAFIRA B". 

Visto lo anterior seguimos...

 (How to clean EGR and admission valve vauxhall zafira)

 Aunque no hay foto aquí ya hemos quitado la goma de la admisión del aire



 Aquí vemos la mariposa de admision

 Ahora vamos a por la EGR. Los tornillos van duros, usar la herramienta adecuada y no hagáis el burro.

 Ojo con las juntas que se caen se pueden caer en el motor... y anotar la posición que llevaban


Desconectarla eléctricamente. Primero sacamos un poco el seguro amarillo, luego tiramos con paciencia.

 y aquí el invento del siglo... la egr. Esta es de accionamiento eléctrico.



Soltamos la parte eléctrica de la mécanica y a limpiar...



Esto es lo que he sacado de una EGR con 50.000 km y con una chapa que reducía el flujo... imaginaros lo que está tragando el motor y lo que está quedando en las paredes de la admisión...

!!! NO LA LUBRIQUÉIS ¡¡¡ 
Podemos pensar que mejor moverá... pero más suciedad se pegará


 Ahora a por la mariposa de admisión. 
Un consejo, pedirle a los reyes un buen juego de carraca... yo estoy encantado, y para estas cosas hace falta herramienta decente.


 Des-conexión eléctrica, primero sacar el seguro amarillo y luego tirar.



 Abajo se ve el agujero por donde la EGR mete gases del tubo de escape. Esta suciedad es de 80.000 km.
El problema de esta mariposa es que se agarrote y actúe mal por la suciedad acumulada.

!!! NO LA LUBRIQUÉIS ¡¡¡ 
Podemos pensar que mejor moverá... pero más suciedad se pegará



Un poco mas limpia... 

Esto es de la mariposa de admisión + la EGR.
Suerte